Как крепить металлочерепицу: схема крепления и правила монтажа.

Казалось бы несложный малозначимый этап, но на самом деле, крепление металлочерепицы - это ответственный процесс имеющий строгие правила, от которого зависит не только опрятность кровли, но и срок её эксплуатации, надёжность от протечек, устойчивость к сильным порывистым ветрам.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке из деревянных досок применяют специальные кровельные шестигранные саморезы 4,8×28 мм с резиновой прокладкой, шляпки которых соответствуют цвету кровли. Приобрести их можно вместе с металлочерепицей, а в случае их нехватки - докупить на ближайшем строительном рынке или в магазине.

Инструмент для крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы пользуются шуруповёртами и шестигранной насадкой для саморезов. При этом лучший вариант для шуруповёрта - аккумуляторный. При использовании электрических шуруповёртов возможны повреждения металлочерепицы в виде царапин, оставляемых от удлинителей. Так же это значительно влияет на удобство и скорость монтажа.

Насадка для саморезов применяется размером соответствующему размеру шляпки самореза. Как правило, это насадки с магнитом.

Крепление металлочерепицы

Изначально нужно отрегулировать ограничение вращающего момента шуруповёрта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешётке резиновая прокладка была слегка сжата.

Закручивать саморез нужно перпендикулярно доскам обрешётки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповёрта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

Неправильное закручивание самореза

При увеличенном вращающем моменте шуруповёрта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки.

Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповёрта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешётке и ослабление крепления.

Во время крепления металлочерепицы, постоянно визуально контролируют степень сжатия резиновой прокладки.

При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при "штатной"настройке шуруповёрта саморез может оказаться недокрученным. В таких случаях необходимо увеличить ограничение вращающего момента шуруповёрта и докрутить саморез. После чего обратно восстановить на шуруповёрте ранее выставленное ограничение вращающего момента.

Главное правило крепления металлочерепицы к обрешётке

При креплении листов металлочерепицы, по площади ската саморезы закручивают в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки - посередине между гребнями соседних волн.

При правильно смонтированной шаговой обрешётке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки.

При этом металл лежит на этой доске без зазора и при закручивании самореза лист металлочерепицы будет надежно прижат к обрешетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку расположены в тени от "ступеньки".

Шаговая обрешётка - это обрешётка из досок одинакового размера, смонтированная на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешётки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешётки.

Неправильное крепление металлочерепицы к обрешётке

На рисунках ниже показаны типичные распространённые ошибки при креплении металлочерепицы к обрешётке.

Саморез в 5 мм от края доски:

Крепление в край доски приводит к тому, что саморез раскалывает край доски из за чего само крепление получается крайне ненадёжным.

Шаг обрешётки соблюдается, но при этом шаговая обрешётка смещена со штатных мест:

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация между линиями штамповки):

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация по линии штамповки):

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты плоскости ската от воздействия бокового ветра и для придания всей плоскости ската однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место "сектора" от гребня волны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

Для того чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешётке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлочерепицы по площади (главное правило ) и по периметру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивают саморезы с равномерной "разбивкой" по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепляют саморезами:

• листы металлочерепицы между собой при стыковке по волнам (правило №1);
• листы черепицы между собой при стыковке по рядам (правило №2).
• листы черепицы к обрешётке по линии конька (правило №4);
• листы черепицы к обрешётке вдоль торцевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 8-10 штук на 1 м².

Правило №3. Крепление металлочерепицы на карнизе

Наиболее распространён способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлочерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный жёлоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не просела вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешётки составляет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикручивают саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже метало-черепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку

При монтаже кровли складскими листами верхняя доска шаговой обрешётки будет опорной доской конька. В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешётки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, монтируют подконьковую опорную доску увеличенной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете подконьковую доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закручивают саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, крепят торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, их прикручивают саморезами в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

Металлочерепица - материал уже прочно вошедший в наше современное и "каждодневное" строительство. Это прагматично, что значит оптимальное соотношение цена - качество. А значит мы не можем обойти стороной эту тему. Итак, в данной статье мы подробно расскажем о способах укладки металлочерепицы, при условии различных конструктивных особенностей кровли.

Первоначально рассмотрим основные элементы крыши, которые нам могут встретиться на нашем строении.

Основные элементы кровли П 1 карниз П 2 Фронтон П 3 конек П 4 хребет П 5 Ендова, заканчивающаяся на линии карниза П 6 Ендова, заканчивающаяся на скате П 7 Боковое примыкание П 8 Верхнее примыкание 1.1 Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см: фартук трубы 1.2 Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см. расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1м;фартук трубы 1.3 Труба, расположенная в коньке: фартук трубы 1.4 Труба, расположенная на скате, ширина трубы превышает 80 см: разу клонка" и фартук трубы

Точки окончания и стыковки линейных элементов 2.1 Начало или конец конька (торец конька), заглушка конька 2.2 Начало хребта, заглушка хребта 2.3 Схождение двух коньков перпендикулярно друг к другу: Т-тройнии 2.4 Схождение двух хребтов и конька (верх 8 альмы) У-тройник 2.5 – 2.13 Нетиповые узлы кровли, требующие профессиональных навыков мастера исполняются с применением нестандартных элементов изготавливаемых на заказ по эскизам либо из плоского листа по месту Мансардное окно 3.1 Мансардное окно Проходки для подкровельной вентиляции 4.1 Вентилятор конька прямого 4.2 Вентилятор конька полукруглого 4.3 Вентилятор скатный Проходки для инженерных сетей 5.1 Антенный выход 5.2 Выход канализации вентиляционный 5.3 Выход вентиляционный Устройства безопасности 6.1 Снегоэадержатель трубчатый 6.2 Пристенная лестница 6.3 Скатная лестница 6.4 Переходной мостик

Теперь немного о самой металлочерепице.

1. Общие сведения о металлочерепице

Металлочерепица - удачный пример переноса тради­ционной, отработанной веками формы керамической пазовой черепицы на металл, применение которого на кровлях в виде других форм также отработано ве­ками. В металлочерепице совмещены эстетические и функциональные достоинства традиционной чере­пицы с надежностью и долговечностью современной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Визуально крыша состоит из большого количества одинаковых «черепичек». Принято говорить, что по­перек скат разделен на ВОЛНЫ, а вдоль - на РЯДЫ, расстояние между рядами принято называть ШАГ.

Волны образуются при прохождении листа через про­филирующие валы станка, а ряды образуются мето­дом штамповки.

Рабочая ширина листа наиболее распространенной металлочерепицы равна 1100 мм, и эта ширина со­ставлена из 6 волн (габаритная ширина листа метал­лочерепицы равна 1180 мм).

На 1 кв. м поверхности приходится 15,6 «черепичек» и это хорошо сочетается с общепринятыми размерами керамической черепицы.

Шаг наиболее распространенной металлочерепицы равен 350 мм, а ряд, состоящий из 6 волн, принято на­зывать МОДУЛЬ. Длина одномодульного листа равна 450 мм, из которых:

Примерно 50 мм - расстояние от штатного ниж­него реза до нижней линии штамповки (измерять от реза до гребня волны);

350 мм - шаг, или расстояние между линиями штамповки;

Примерно 50 мм - расстояние от верхней линии штамповки до штатного верхнего реза (измерять от гребня волны до реза).

Пример: длина трехмодульного листа со штатными нижним и верхним резами равна 1150 мм, десятимодульного - 3600 мм, на рисунке показан шести мо­дульный лист длиной 2200 мм.

Нижний рез всегда штатный, верхний может отстоять от верхней линии штамповки не только на 50 мм, но и на 100, 150, 200, 250 или 300 мм при формировании «спецзаказа».

Листы металлочерепицы со штатными верхними ре­зами принято называть «складскими»: одномодульными, трехмодульными и так далее, как правило, до десяти мо дульного.

Листы металлочерепицы из «спецзаказа» принято называть по габаритной длине, например: лист 2300 (50+6x350+150), лист 3750 (50+10x350+200), лист 6100 (50+17x350+100). Максимальная длина металло­черепицы составляет, как правило, 6,5-7 м.

Одномодульный лист металлочерепицы накрывает площадь 1 ряда из 6 волн. Десятимодульный -10 ря­дов из 6 волн, два десяти модульных - 20 рядов из 6 волн при стыковке по рядам или 10 рядов из 12 волн при стыковке по волнам.

Кровля может быть укомплектована «складскими» листами металлочерепицы или специально изготов­ленными для вашей крыши листами металлочерепи­цы - «спецзаказом».

При формировании заказа металлочерепицы «разло­жите» на чертежах листы металлочерепицы с учетом того, что стыки листов по рядам должны единой ли­нией переходить через весь скат и пересекаться с ли­ниями стыка листов по волнам. При этом на скате воз­никнут точки стыковки четырех листов, что является штатным решением для качественной металлочерепи­цы, при проектировании которой были предусмотре­ны специальные меры для компенсации возможного визуального акцента на месте стыка четырех листов в одной точке.

При правильном монтаже качественной металло­черепицы стыки по волнам и стыки по рядам не вы­деляются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.

Минимальный допустимый угол наклона кровли со­ставляет 11 градусов, что соответствует отношению катетов прямоугольного треугольника 1:5.

Средний расход саморезов составляет 7,5-8 шт. на 1 кв. м с учетом монтажа кровельных планок.

Вместе с металлочерепицей поставляются стан­дартные кровельные планки длиной 2 м и плоские стальные листы размером 1,25x2 м с покрытием, для изготовления которых применялось такое же сырье, что и для изготовления металлочерепицы.

Стандартные кровельные планки изготовлены, как правило, для крыши с углом наклона ската 30 граду­сов. Подгонка этих планок по углу загиба для крыш с углом наклона от 10 до 70 градусов является простой штатной операцией.

По специальной заявке в комплекте с металло­черепицей могут быть поставлены кровельные план­ки, изготовленные по вашим чертежам.

Металлочерепица - это составная часть кровельной системы. При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровель ной вентиляции и устройству гидроизоляции.

Для организации подкровельной вентиляции на кар­низе в ряде случаев для защиты от проникновения под кровельное покрытие птиц надо применить венти­ляционную ленту, а на коньке - для защиты от заду­вания снега - аэроэлемент конька.

Для гидроизоляции лучше всего применять гидроизо­ляционные мембраны TYVEK или DELTA.

2. Правила крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы к обрешетке из до­сок применяйте специальные кровельные саморезы 4,8x28 мм с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашен­ные в цвет кровли.

Отрегулируйте ограничение вра­щающего момента шуруповерта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлоче­репицы к обрешетке резиновая прокладка была слег­ка сжата.

Закручивайте саморез перпендикулярно доскам об­решетки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповерта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

При увеличенном вращающем моменте шуруповерта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к сниже­нию срока службы прокладки. Кроме того, при увели­ченном вращающем моменте шуруповерта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешетке и ослабление крепления.

Постоянно визуально контролируйте степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настрой­ке шуруповерта саморез может остаться «недокручен­ным». Увеличьте ограничение вращающего момента шуруповерта, докрутите саморез и восстановите на шуруповерте ранее выставленное ограничение вра­щающего момента.

ВНИМАНИЕ! Удалите образовавшуюся при закручи­вании саморезов стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щетку.

Главное правило крепления металлочерепи­цы к обрешетке

При креплении листов металлочерепицы по площа­ди ската закручивайте заморезы в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки посередине между гребнями соседних волн. При пра­вильно смонтированной шаговой обрешетке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки. Металл лежит на этой до­ске без зазора и при закручивании самореза лист ме­таллочерепицы будет надежно прижат к шаговой об­решетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку располо­жены в тени от «ступеньки».

Шаговой обрешеткой на­зывается обрешетка из досок одинакового размера, смонтированных на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешетки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешетки.

ВНИМАНИЕ! На следующих четырех рисунках пока­заны типичные ошибки при креплении металлочере­пицы к обрешетке.

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам.

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты «плоскости ска­та» от воздействия бокового ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место «сектора» от гребня вол­ны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы продольные стыки ли­стов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепле­ния листов к обрешетке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам.

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлоче­репицы по площади (главное правило) и по пери­метру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивайте

саморезы с равно­мерной «разбивкой» по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветро­вой нагрузки дополнительно закрепите саморезами:

Листы металлочерепицы между собой при сты­ковке по волнам (правило №1);

Листы металлочерепицы между собой при сты­ковке по рядам (правило №2).

Листы металлочерепицы к обрешетке по линии карниза (правило №3);

Листы металлочерепицы к обрешетке по линии конька (правило №4);

Листы металлочерепицы к обрешетке вдоль тор­цевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 7,5-9 шт. на кв. м.

Правило №3. Крепление металлочерепицы на кар­низе.

Наиболее распространен способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлоче­репицы выступает за край карнизной планки пример­но на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный желоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не «просела» вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешетки составля­ет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикрутите саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже металлоче­репицы со ступенчатым карнизом и неудачными разме­рами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку.

При монтаже кровли «складскими» листами верхняя доска шаговой обрешетки будет опорной доской конь­ка. В большинстве случаев вам надо будет смонтиро­вать выше верхней доски шаговой обрешетки допол­нительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних ска­тов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести конь­ковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, смонтируйте подконьковую опорную доску увеличен­ной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете под­коньковую доску обычной толщины, конек будет «про­сажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице.

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки притя­ните ее саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы. Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстоя­ние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закрутите саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки притяните ее само­резами к самым высоким точкам листов металлоче­репицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом рас­стоянии от обрешетки, торцевая планка не будет де­формироваться при затягивании саморезов до штат­ного сжатия прокладки.

Кроме этого, прикрепите торцевую планку к фронтон­ной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. По­скольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, прикручивайте саморезы в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

3. Правила обращения с металлочерепицей

ВНИМАНИЕ! При работе с листами металлочерепицы пользуйтесь рукавицами.

ВНИМАНИЕ! Листы металлочерепицы нужно брать за края линий штамповки с боковых сторон листов. При­ложение усилий в точке между краями линий штам­повки с боковых сторон листа может привести к не­обратимой деформации листа в точках приложения усилий.

Распакуйте пачки и разложите металлочерепицу в со­ответствии с «раскладкой» листов в отдельные стопки для каждого ската при работе со «спецзаказом» или в отдельные стопки по размерам листов при работе с мерными листами. Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза.

ВНИМАНИЕ! От момента распаковывания пачки ли­стов металлочерепицы до момента фиксации листов на кровле существует опасность неконтролируемых перемещений листов под действием порывов ветра.

Принимайте меры предосторожности при хранении и при перемещениях листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Перед выходом на крышу убедитесь в правильности выбранного вами способа страховки.

Качественная металлочерепица не деформируется при передвижении по листам человека в обуви с мяг­кой подошвой при соблюдении следующих правил:

Нога должна находиться всегда только на одной «черепичке»;

Стопа всегда должна быть параллельна линии ската;

Наступать можно только в прогиб волны с перено­сом веса на носок.

ВНИМАНИЕ! Не наступайте на гребень волны. Даже кровельщик весом менее 50 кг помнет лист каче­ственной металлочерепицы, если наступит на гребень волны в точке между линиями штамповки.

4. Правила резки металлочерепицы

ВНИМАНИЕ! Запрещается резать металлочерепицу абразивным диском («болгаркой»).

Факт резки металлочерепицы абразивным диском («болгаркой») автоматически приводит к снятию гаран­тии качества защитного покрытия металлочерепицы.

Используйте для резки металлочерепицы электриче­ские высечные ножницы или хорошие ножницы по ме­таллу.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к резке, надень­те защитные рукавицы и защитные очки.

Удобнее всего работать электрическими высечными ножницами - ими можно резать металлочерепицу и на крыш, и на площадке. Срез по структуре такой же, как при резке ножницами.

При резке ножницами по металлу тонколистовой оцинкованной стали структура среза такова, что на большую часть среза цинк с внешней поверхности пе­реносится механическим путем в процессе резки, а на оставшуюся часть среза цинк переносится с течением времени за счет эффекта «катодной защиты».

Резать ножницами металлочерепицу труднее, чем ре­зать ножницами плоский лист. Надо подобрать удоб­ные ножницы (полезно приобрести «правые» и «ле­вые» ножницы) и потренироваться.

На этапе обучения, а в ряде случаев и при монтаже металлочерепицы, следует отступить от разметоч­ной линии на сторону «обрезка» на несколько сан­тиметров, отрезать «на грубую», а затем подровнять линию.

5. Правила монтажа металлочерепицы на простом прямоугольном скате

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карниз­ном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидро­изоляционной пленки на специальный капельник кон­денсата. В этом случае вся влага будет гарантирован­но выведена за габариты карнизной «коробочки».

На втором рисунке показан способ вывода гидроизо­ляции в карнизную «коробочку». В этом случае кон­денсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных тре­бованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.

Монтаж шаговой обрешетки

При шаге стропил 600-900 мм применяйте для обре­шетки обрезную доску 100x25 мм. Начинайте с мон­тажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизон­тальной. В качестве карнизной доски примените утол­щенную на 10-15 мм доску. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные - с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

ВНИМАНИЕ! Если вы ошиблись с монтажом карниз­ной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

Смонтируйте на карнизную доску крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проек­том. Карнизную планку монтируйте на карнизную до­ску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между со­бой по линиям отбортовки или просто внакладку.

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспе­чения качественной стыковки по волнам сначала скре­пите листы между собой саморезами «начерно» через один два ряда для обеспечения оптимальной стыков­ки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения ли­стов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут располо­жены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а за­тем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов. Допускается и другой способ монтажа: сначала смон­тируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возник­нет незначительное утолщение точек стыковки «четы­рех углов».

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из ниж­них листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фраг­мент угла, что незначительно усложняет монтаж.

При разработке профиля металлочерепицы не преду­сматривалась возможность монтажа листов метал­лочерепицы «вразбивку» с разнесением друг отно­сительно друга стыков по волнам и стыков по рядам.

Большое количество стыков, обозначенных на рисун­ке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и наруше­нию «прямоугольное™» набранного из листов метал­лочерепицы ската. В единичных случаях, например при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках циф­рой 1 допустим.

На рисунках ниже показан спо­соб выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист.

На правом рисунке показан следующий шаг, фартук мансардного окна накрыт специально об­резанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и до­ходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам.

Нижний и боковой листы вырезаны из одно­го листа металлочерепицы и за счет «наложения» частей листа друга на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одно-модульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе метал­лочерепицы, при котором на краю надреза, на поверх­ности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существен­но ниже конька) или слуховое окно подготовьте по два одномодульных листа металлочерепицы на каж­дый встроенный в кровлю элемент.

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямо­угольник, у которого будут равны между собой боко­вые стороны, верхний и нижний края, а также диаго­нали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется в основном качеством профилирова­ния. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоуголь­ник» в «трапецию» или «ромб» невозможно.

Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячива­нию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», со­бранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете ли­нию карниза, обе линии фронтонов и линию конька.

Главная линия - линия карниза. Она хорошо просма­тривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3-4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между со­бой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карниз­ной линии, откорректируйте положение листов, закре­пите их и продолжайте монтаж ската. Окончательный крепеж листов металлочерепицы про­ведите в соответствии с ранее приведенными Прави­лами.

Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям карнизов опорные доски, как показано на ри­сунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вто­рую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортов-ки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.
Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откоррек­тируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховоч­ную кровельную планку, изготовленную специально для этого места Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кро­вельной планкой и листом металлочерепицы.

Монтаж планок конька

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

На пологих скатах для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлочерепи­цей и планкой конька аэроролик конька. Если для обе­спечения подкровельной вентиляции запланирован монтаж точечных коньковых вентиляторов, между ме­таллочерепицей и планкой конька смонтируйте уни­версальный уплотнитель.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируй­те поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2-3 см. Детали плоского конька состыковы­вайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полу­круглого конька состыковывайте друг с другом по ли­ниям штамповки.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши.

На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочета­ния угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

Подгоните угол коньковой планки к углу наклона кров­ли, догибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свобод­ном» состоянии должны соответствовать углам накло­на скатов.

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополни­тельную подконьковую доску, обеспечив при этом за­зор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вен­тиляции.

Толщина этой доски должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки.

При углах наклона скатов свыше 45 градусов форма полукруглого конька будет отличаться от первона­чальной.

Штатную пластмассовую заглушку нужно будет дора­ботать или смонтировать стальную заглушку, изготов­ленную вами из плоского листа.

6. Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидро­изоляции и возможности реализовать запланирован­ные мероприятия по обеспечению подкровельной вен­тиляции. Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил при­крепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов. Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обре­шетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной ситемы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как правило, на «раскладке» есть указания по началу монтажа, с одного из краев или от осевой линии. Как и при монтаже прямоуголь­ного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хреб­тов обрезайте так, чтобы расстояние между резаными листами на соседних скатах составляло 60-100 мм.

Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по ря­дам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежь­те в соответствии с заданными линией хребта угла­ми. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую заглушку хребта, предварительно по­догнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона со­седних скатов.
При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыко­вать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сде­лаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся лен­ты, применяемые обычно для устройства примыка­ний при работе с цементно-песчаной или керамиче­ской черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

7. Правила устройства ендов

Устройство ендовы, начинающейся под лини­ей конька и заканчивающейся на линии кар­низа
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендов ной контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче­ские повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж­ду досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендов и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200-300 мм. Нижнюю планку ендо­вы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсаль­ный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, гра­ничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60-100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закру­чивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы.

В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото­рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про­шедшие через лист металлочерепицы и через план­ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нею саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы. В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко­ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовной контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче­ские повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж­ду досками шаговой обрешетки. Подведите лист ме­таллочерепицы к боковой стене слухового окна сле­дующим образом:

Обрежьте примыкающий к боковой стене слухо­вого окна лист металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металлочерепицы мо­жет быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);

Для подводки листа к боковой и передней стен­кам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металлочере­пицы.

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна кар­низную планку. Смонтируйте в ендове заранее под­готовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости отформуйте край ендовы, выхо­дящий на скат с целью обеспечения плотного нало­жения планки ендовы на лист металлочерепицы. До­пускается слегка подрихтовать киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200-300 мм в зависимости от угла наклона скатов.

В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовы с при­менением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подгото­вительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската.

Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универ-сальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест ли­стов составит не менее 200 мм, а ендовный лист бу­дет зажат между монтируемым и ранее смонтирован­ными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60-100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закру­чивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы.

В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото­рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про­шедшие через лист металлочерепицы и через план­ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам че­рез планку ендовы в точках прохождения через нею саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко­ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной на­кладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепле­ния накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металло­черепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонти­руйте время от времени накладки ендовы и прочи­щайте водяной канал.

8. Правила обхода труб и иных препятствий

Обход трубы, расположенной на скате, ши­рина трубы не превышает 80 см

При обходе труб и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

Первая задача заключается в том, чтобы «пере­хватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «вы­пустить» на скат под трубой;

Вторая задача заключается в том, чтобы не пропу­стить в дом и вывести на крышу воду, спускаю­щуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

Изготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на крыше, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше плоскости крыши;

Поверх фартука смонтировать планку примы­кания и загерметизировать стык между трубой и планкой примыкания.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукату­рена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убе­дитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнитель­ные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе ли­сты металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линии Ваших резов были над линиямим штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся ча­сти листов металлочерепицы могут быть использова­ны для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переве­дите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема ниж­него и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) де­тали фартука. Правильно сделанные детали:

Поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;

Заходят на скат не менее чем на 200 мм;

Боковыми частями правая и левая детали фарту­ка заходят за ближайший гребень волны металло­черепицы;

Нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;

Верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150-200 мм.

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепи­те саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Подрихтуйте киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фар­тука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правиль­но сделанный фартук: - заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;

По бокам накрывает боковые детали фартука;

Вверх по скату уходит выше листов металлоче­репицы на 100-200 мм;

Вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяниц­кой технологии.

При необходимости загерметизируй­те места соединения деталей фартука между собой. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь гори­зонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части - доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.

Если вы примените оставшиеся от боковых листов ча­сти, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одномодульному листу с целью доведения уровня верха листов до об­щей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верх­няя деталь фартука будет зажата между монтируемы­ми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых гра­ней трубы под фартук жестко закрепите по периме­тру трубы поверх фартука планку примыкания и за­герметизируйте зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы, заложив герме тик в спе­циально прорезанную штробу или в наружную отбор товку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания при­ступите киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии шту­катуркой.

Обход трубы, расположенной на скате, ши­рина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превы­шает 1 м

Изготовить фартук в этом случав проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположен­ных в 3-5 метрах от конька, над трубой прямо под ко­нек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, по­скольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Обход трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы зна­чения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации при­мыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, рас­положенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.

Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклон-ка» представляет собой два дополнительных ската, окрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1.2 м, скаты «разуклонки» нет смысла окрывать металлочерепи­цей, достаточно плоского листа.

Обход трубы. Случаи, требующие работы профессионального жестянщика

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой тре­буются профессиональные жестяницкие навыки. Со­временные утепленные круглые трубы из нержавею­щей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо тру­бы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например спе­циалиста по фальце вы м кровлям, или добиться пере­носа трубы из ендовы.

9. Правила устройства примыканий к стенам

Устройство бокового примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необхо­димо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту и приклеена к стене.

Если есть возможность, начните монтаж примыкаю­щих к стене скатов со стороны стены. В этом случае вы начнете с заводского края листа и под пристенной планкой гарантированно будет гребень волны.

Перед монтажом пристенной планки смонтируйте на листы металлочерепицы универсальный уплотни­тель. Пристенная планка должна заходить на стену не менее, чем на 150 мм. Прикрепите пристенную планку к металлочерепице саморезами (в верхних точках со­прикасающихся с планкой гребней металлочерепицы).

Если металлочерепица подошла к стене «неудачной» фазой волны и штатная пристенная планка не накры­вает гребень, примените дополнительно нижний стра­ховочный фартук или смонтируйте специально изго­товленную более широкую пристенную планку.

Устройство верхнего примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необ­ходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нуж­ную высоту.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что при монтаже верх­него примыкания будут реализованы запланирован­ные мероприятия по реализации проекта подкровель-ной вентиляции.

В большинстве случаев выше последней доски шаго­вой обрешетки надо будет добавить дополнительную доску, причем толщина ее должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. Доска и листы металлочерепицы не должны доходить до сте­ны на 50-80 мм для обеспечения функционирования подкровельной вентиляции. В случае небольшого угла наклона ската для предотвращения задувания снега в особо ответственных случаях смонтируйте между металлочерепицей и пристенной планкой аэроэлемент конька, заведя один из краев аэроэлемента конька на стену.

Аккуратно разогните пристенную планку до нужного угла, обрежьте лишний металл с верхней части, под­гоните по длине и прикрепите к гребням металлочере­пицы саморезами. Пристенные планки стыкуйте меж­ду собой внакладку с нахлестом не менее 10 см или с применением жестяницких приемов.

Над пристенной планкой смонтируйте планку при­мыкания «в штробу» или планку примыкания «вна­кладку» и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специаль­но прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки примыкания, например в случа­ях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивоч­ной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

Обход примыканиями выступов на стене

Для обхода примыканиями выступов на стене вам по­требуются навыки, полученные при обходе труб.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что в слое гидроизоля­ции смонтирован «желобок», отводящий воду от сте­ны на скат в сторону от выступа.

На рисунках показаны два способа. На верхнем ри­сунке «фартук» вокруг выступа сделан так же, как для трубы, расположенной далеко от конька. На ниж­нем - верхняя деталь «фартука» доведена до верха ската, под пристенную планку верхнего примыкания (или под коньковую планку).

10. Правила стыковки кровельных планок

На рисунке «Пример кровли» в начале инструкции цифрами от 2.1 до 2.13 обозначены места стыковки между собой различных кровельных планок.

Серийно выпускаемые стыковочные и концевые элементы полукруглого конька (поз. 2.1-2.4) приме­нимы для углов наклона скатов от 15 до 45 градусов и для пересечения скатов с одинаковыми углами наклона.

Стык нескольких хребтов на «шатре» (2.5), стык хребта и отходящего от хребта конька (2.8), переход от конька к стыку на скате двух ендов (2.6), верхнее окончание хребта с упором в стену (2.7) как в случае полукруглого, так и в случае прямого конька требу­ет от кровельщика серьезных жестяницких навыков. В ряде случаев можно применить самоклеящуюся герметизирующую ленту, подобранную в тон к метал­лочерепице.

11. Правила монтажа мансардных окон

Правила монтажа мансардных окон подробно рассмот­рены в инструкциях, прилагаемых к каждому ман­сардному окну, окладу, комплекту для обеспечения непрерывного контура утепления и к комплекту для формирования внутренних оконных откосов.

Обратите внимание на подготовку проемов под ман­сардные окна. Листы металлочерепицы могут подой­ти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой волны и фазой шага. Передвинуть весь массив метал­лочерепицы невозможно. Проем мансардного окна, как правило, можно слегка подвигать вверх или вниз с целью обеспечения хорошей стыковки нижнего фар­тука мансардного окна с листами металлочерепицы.

Место встраивания нижнего фартука мансардного окна между листами металлочерепицы, как правило, определяется только в процессе монтажа, и заказать заранее листы для монтажа под фартуком и над фар­туком практически невозможно.

Выручают заранее заказанные одномодульные листы, которые позволя­ют компенсировать потерю одного модуля на вставку фартука между листами металлочерепицы. Встав­лять фартук оклада мансардного окна в надрез листа металлочерепицы недопустимо.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в правильности установки как мансардных окон, так и комплектующих к ним.

12. Правила монтажа «проходных» элементов

«Проходные» элементы обозначены на рисунке «При­мер кровли» цифрами 4.1-5.3. Монтаж «проходных» элементов подробно описан в прилагаемых к постав­ляемому элементу инструкциях.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в том, что все «проходные» элементы установлены в соответствии с инструкцией.

13. Правила монтажа устройств безопасности

Монтаж устройств безопасности подробно описан в прилагаемых к поставляемому устройству инструк­циях. Наиболее распространенным и простым в мон­таже является трубчатый снегозадержатель.

Монтируйте трубчатые снегозадержатели над стеной, на 2-3 волны выше карниза, крепите к штатным до­скам шаговой обрешетки через металлочерепицу в соответствии с приведенным рисунком. Кронштейны монтируйте в каждую четвертую или пятую волну, при этом шаг между кронштейнами составит 700-950 мм.

Соединение труб между собой можно производить в любом месте между штатно смонтированными крон­штейнами. Свободный конец труб не должен отстоять от крайнего кронштейна более, чем на 300 мм.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться, что устройства безопасно­сти смонтированы в соответствии с инструкцией.

Перед окончательной сдачей работ по монтажу ме­таллочерепицы еще раз внимательно взгляните на крышу, на каждый скат.

1. Проконтролируйте визуально общий вид крыши, вид продольных и поперечных стыков при осмотре с разных сторон, наличие вмятин, убедитесь в отсут­ствии на крыше и в водосточных желобах посторон­них предметов.

2. Убедитесь в правильности крепления саморезами листов металлочерепицы к основанию и между со­бой:

Равномерно по скату в штатных местах в соответ­ствии с главным правилом;

На стыках листов по волнам (правило №1);

На стыках листов по рядам (правило №2);

На линии карниза (правило №3);

При подходе к коньку и хребтам (правило №4);

Вдоль фронтонов (правило №5).

Убедитесь в отсутствии саморезов в нештатных местах.

3. Убедитесь в надежности крепления комплектую­щих, визуально оценив количество и места располо­жения саморезов, убедитесь в отсутствии деформа­ций комплектующих при монтаже.

4. Проконтролируйте визуально правильность монта­жа торцевых и коньковых планок, а также внешний вид и надежность стыков этих планок между собой.

5. Убедитесь в том, что обеспечена возможность функционирования подкровельной вентиляции; что в узле карниза обеспечена возможность входа воздуха: что в коньке, хребтах, верхних примыканиях к стенам обеспечена возможность выхода воздуха и обеспече­на защита от задувания снега под кровельное покры­тие через вентиляционные устройства (при необходи­мости).

6. Проверьте качество резов металлочерепи­цы, убедитесь в отсутствии на поверхности лис­тов металлической стружки, а также в отсутствии на листах окалины или иных следов от резки на кры­ше каких-либо металлических или иных изделий.

7. Убедитесь в правильности устройства ендов:

Вода из ендовы попадает в водосточный желоб (в случае, если ендова заканчивается на карнизе);

Планка ендовы выведена между нижним и верх­ним листом металлочерепицы не в надрез листа (в случае, если ендова заканчивается на скате);

В месте схождения двух ендов обеспечена стра­ховка от попадания воды и снега под конек у верх­него стыка ендов;

Между накладкой ендовы и металлочерепицей оставлен естественный зазор для прохода воды на нижнюю планку ендовы.

8. Обратите внимание на фартуки обхода труб:

Верхняя деталь фартука должна быть вставлена между листами металлочерепицы, а не в надрез на листе;

Боковые детали фартука должны накрывать гре­бень волны металлочерепицы, между фартуком и металлочерепицей должен быть смонтирован уплотнитель;

На стыке фартука и трубы по периметру трубы должна быть смонтирована «планка примыкания в штробу» или «планка примыкания внакладку» с применением герметика.

9. Проконтролируйте правильность устройства при­мыканий к стенам.

10. Убедитесь в том, что нижние фартуки мансардных окон выходят на поверхность между листами металло­черепицы, а не в надрез на листе металлочерепицы.

11. Убедитесь в надежности крепления снегозадер-жателей и других устройств безопасности на кровле. Ваш опыт может подсказать, что следует внести из­менения в проект и в ряде мест добавить снегозадер-жатели.

12. Еще раз посмотрите на план кровли, осмотрите смонтированную кровлю и убедитесь в том, что при монтаже металлочерепицы выполнены все предпи­санные проектом мероприятия по организации венти­ляции подкровельного пространства.

Крепление металлочерепицы - нельзя назвать очень сложным процессом, но он требует соблюдения определенных требований и правил. Если все сделать правильно, то кровельное покрытие прослужит длительное время.

Металлочерепица должна крепиться при помощи саморезов со специальной прокладкой, выполненной из ЭПДМ-резины. Благодаря этому не возникнут протечки. Шляпки саморезов, обычно, окрашены, что делает их практически незаметными на кровле. Для работы очень удобно использовать шуруповерт с аккумулятором:

• Он существенно упрощает работу, благодаря отсутствию шнура.
• Благодаря небольшому весу улучшает мобильность.
• Наличие нескольких аккумуляторов позволит существенно продлить время работы без подзарядки.

Саморезы необходимо закручивать до такой степени, чтобы прокладка была лишь немного прижата. Если закрутить слабо, то под нее будет попадать вода и это вызовет коррозию и существенно ограничит срок эксплуатации. Если перестараться, то резину расплющит, что приведет к плохой герметизации и разрушению покрытия. К тому же может провернуться саморез в обрешетке и крепление ослабнет. К начальной планке необходимо прикрепить нижний лист. Для этого используются саморезы, которые ввинчиваются в каждую волну. При наличии вертикального перехлеста правильно будет скреплять в подъем волны. Для этого необходимо использовать специальные короткие саморезы. В иных случаях необходимо производить скрепление в нижних местах прогиба. Это гарантирует наиболее качественное и надежное крепление. Саморезы вкручиваются строго перпендикулярно. Если схема крепления металлочерепицы соблюдена, то потребуется 8 саморезов на каждый квадратный метр. К тому же по периметру кровли необходимо вкрутить саморезы на каждом прогибе.

Важно очищать кровлю от металлической стружки. Если этого не сделать сразу, то со временем она заржавеет и внешний вид металлочерепицы будет испорчен.

После транспортировки нужно внимательно осмотреть поверхность металлочерепицы на предмет царапин и прочих повреждений. Если таковые будут обнаружены нужно при помощи обыкновенного баллончика закрасить их краской. Рекомендовано сделать то же самое с местами срезов. Нужно следить, чтобы капиллярная канавка была накрыта следующим листом. Она служит для удаления влаги, образованной вследствие капиллярного эффекта.

Особенности крепления листов разной формы и размеров

Если крыша имеет большие размеры возникает вопрос, как крепить металлочерепицу? Ведь в местах стыков может быть до 4 листов, что вызовет смещение. Чтобы это предотвратить необходимо поворачивать листы при укладке. Схема крепления должна выбираться с учетом обеспечения комфорта выполнения работы. Лучше всего начинать монтаж со стороны, которая наиболее ровная. Выравнивать листы металлочерепицы необходимо по линии карниза. В случае если крыша имеет треугольную форму немного отличается начало процесса. Нужно провести линию от верхней точки точно посередине ската. Такая же линия на листе металлочерепицы при монтаже должна совпасть с первой.
Для обеспечения максимального удобства для обрезания листов кровельщики собирают так называемый черток. Это приспособление представляет собой 4 доски с шарнирным креплением. По размерам он должен равняться рабочей ширине металлочерепицы.

Скрытое крепления листов и его особенности

Такой вид покрытия считается самым долговечным и надежным. Основное отличие в том, что на поверхности отсутствуют какие-либо элементы крепления. Кроме того такой вариант имеет более красивый внешний вид и обеспечивается исключительная герметичность покрытия. Металлочерепица со скрытым креплением обладает очень простой схемой фиксации. Листы между собой скрепляются при помощи выступов, расположенных на краях. Ввинчивание саморезов осуществляется в пазы, которые накрываются следующим листом. Так как саморезы не видно, то необязательно использовать окрашенные определенным цветом или с ЭПДМ прокладкой. Вполне подойдут обыкновенные оцинкованные.

Крепление на карнизе и коньке

По технологии без капельника нужно размещать нижнюю кромку листа до 50 мм длиннее от края карниза. Благодаря этому атмосферные осадки удаляются сразу в водосточный желоб. Под весом снега край может прогнуться, поэтому не стоит делать выступ больше рекомендованного. К обрешетке в месте карниза предъявляются особые требования. Планка, расположенная с краю, должна быть толще остальных примерно на 15 мм. Иногда крепление происходит на карнизную планку, тогда делать выступ металлочерепицы не требуется.
На карнизе саморезы закручиваются в каждую волну до 8 мм выше ребра жесткости. Бывает, что расстояние между линией штамповки и верхним резом металлочерепицы превышает 13 мм.
В районе конька металлочерепица крепится в каждую волну, также как и в карнизе. При монтаже конька необходимо обязательно использовать уплотняющие прокладки, которые, обычно, идут в комплекте. Крепление саморезами необходимо осуществлять в гребень волны. Шаг следует выбирать таким образом, чтобы при сильном ветре не было характерных хлопающих звуков металла об металл. После завершения нужно попросить помощника визуально убедиться, что все элементы были установлены и закреплены согласно описанной технологии.

Монтаж металлочерепицы вокруг препятствий

Желательно оштукатурить дымоходы и прочие элементы перед креплением листов крыши. Однако можно такую работу оставить на потом, только придется быть гораздо более аккуратным. Важно правильно обойти препятствие, чтобы вода, которая будет стекать по вертикальной поверхности, попала на металлочерепицу и благополучно удалилась. Для обеспечения сплошного покрытия вокруг препятствия должны быть установлены доски обрешетки. Металлочерепицу с двух сторон от, предположим, трубы нужно подрезать на расстоянии от 150 мм.

Самые распространенные ошибки крепления металлочерепицы

Очень важно правильно выбрать саморезы. Распространены случаи, когда приобретается качественная металлочерепица и принимается решение сэкономить на крепеже. Либо допускаются элементарные ошибки при выборе. И получается, что срок службы покрытия 50 лет, а оно портится намного быстрее из-за некачественных саморезов. Если шайба будет выполнена из обыкновенной резины, то она со временем высохнет и потрескается. В результате чего нарушается герметичность, вода «добирается» к обрешетке и кровле. Все стремительными темпами разрушается. Не стоит использовать саморез с длинной резьбой для ввинчивания в гребень волны. Таким образом, не удастся добиться надлежащего примыкания шайбы и существует большая вероятность деформировать металлочерепицу. Крепление металлочерепицы - процесс, который требует выполнения определенных правил и обязательное соблюдение технологии. Правильно расположив элементы крепления, можно гарантировать надежность и герметичность поверхности.

При выполнении кровельных работ нужно обратить внимание на то, правильно ли делается нахлест металлочерепицы. Материал является самым популярным из-за своей прочности, надежности, экономичности, легкости сборки и установки, элегантности дизайна, а также широкой палитрой цветов. Более того, крыша будет невосприимчива к перепаду температур и механическим повреждениям, и все это с длительным сроком службы.

Металлочерепица — один из наиболее популярных кровельных материалов

Строительные работы отличаются своей сложностью, точностью и ответственностью. Строительство частного дома должно выполняться с соблюдением всех правил, в противном случае, надежность здания гарантировать невозможно.

Правила крепления материала

После монтажа необходимо снять защитную пленку с поверхности, конечно, если она имеется. Не стоит забывать, что материал весьма хрупкий, поэтому становиться на поверхность нужно только в мягкой обуви.

При монтаже металлочерепицы ходить нужно в местах обрешетки, потому что может образоваться прогиб или пойти волны вдоль листа.

Существуют правила для крепления кровельного материала:

Металлочерепица крепится в месте прогиба

• обратите внимание на установку листа: он должен крепиться в месте прогиба, где прилегает обрешетка — это позволит уплотнить конструкцию;
• самые первые, основополагающие листы должны крепиться над ступенькой;
• все последующие листы должны плотно укладываться, что придаст прочности кровле;
• при установке листа с торцевой доски необходимо обеспечить крепление каждой волны;
• листы и решетки должны плотно прилегать друг к другу;
• в местах нахлеста металлочерепица должна крепиться короткими саморезами.

Способ установки металлочерепицы нахлестом позволит добиться крепкой и красивой крыши.

Вернуться к оглавлению

Крепление кровельного материала

Следует отметить, что при прикручивании крепеж должен быть плотным, но не раздавливать поверхность (уплотнительную прокладку).

Материал должен крепиться к каждой решетине при помощи саморезов, которые располагаются в шахматном порядке по всему периметру.

Чтобы добиться незаметности крепления, располагайте детали к ступеньке волны — это позволит держать их в тени. Саморезы в металлочерепицу следует заводить под углом — это позволит лучше подтянуть листы друг к другу.

Отдельное внимание следует уделить применяемым материалам. Так по цене дешевле обойдутся неоцинкованные саморезы, однако они очень податливы влаге и температуре, что приведет к коррозии крепежа, а в дальнейшем и самого профильного листа.

Вернуться к оглавлению

Инструмент для кровельных работ

По своей конструкции металлочерепица прочный, но очень хрупкий материал, поэтому для его резки нужно применять электролобзик или ножовку по металлу.

Не следует использовать болгарку с абразивным кругом, потому что можно снять антикоррозионное покрытие с поверхности листа, что уменьшит время службы крыши. Дело в том, что абразивная поверхность может прожечь покрытие или металлическая стружка образуется отдельным покрытием.

Резка не всегда может происходить качественно, и некоторые части листа металлочерепицы могут отколоться или срезаться, чтобы это скрыть, достаточно использовать баллончик для подкрашивания поверхности.

Вернуться к оглавлению

Формирование стока с крыши

Крыша служит защитой не только людям, которые живут в доме, но и всему дому. Именно поэтому она подвергается особому воздействию: ветер, дождь, снег, град и камни — все это может сказаться на поверхности материала и сроке службы крыши.

При формировании стока обустраивается капиллярная канавка.

Первой проблемой, с которой сталкиваются строители — это скопление влаги после дождя. Капиллярный эффект возникает между листами выше уровня стока. Для того чтобы избавиться от негативного влияния влаги, была разработана капиллярная канавка, благодаря которой вода может спокойно стекать и не накапливаться. Сейчас можно найти листы с капиллярной канавкой (правой или левой) и даже двойной. Канавка должна быть прикрыта с помощью наложения листов.

Конструкция крыши, при которой используется нахлест металлочерепицы, очень распространенная и легкая в изготовлении. Укладывать листы можно в один или несколько рядов. Если вы используется многорядную конструкцию, то листы не должны быть широкими, их толщина варьируется до 0,5 мм. Сложность многорядного укладывания заключается в том, что происходит смещение листов между рядами. И чем больше рядов, тем больше может быть смещение. Для того чтобы этого избежать, нужно все последующие ряды укладывать с небольшим поворотом против часовой стрелки — это позволит компенсировать смещение.

Стандартно разворот не должен быть более 2 мм.

При сборке кровли основным критерием остается удобство монтажа. Так, сторону для укладки первого листа следует выбирать ту, где нет скосов или срезов. После установки основного (первого) листа монтируют следующий, который должен накрыть волну предыдущего. В случае с капиллярной канавкой лист должен прикрывать конструкцию для стока воды. Такая технология установки металлочерепицы убережет всю конструкцию от сползания последнего листа, но нужно быть предельно осторожным, так как можно повредить покрытие.

Вернуться к оглавлению

Варианты монтажа металлочерепицы

Первый лист будет основным, именно от него строится все поверхность крыши. Для его установки нужно будет потратить больше времени, чем для остальных: выравнивается лист по торцу и сбоку. После установки первого нужно установить второй. Его тоже выравниваем, но уже относительно первого листа, как от базовой поверхности. Далее укладываем 3-4 листа.

Крепление листов можно производить различными способами.

Если кажется, что металлочерепица ложится криво, лучше приподнять листы и выполнить крепление снова. Все последующие листы нужно скреплять между собой саморезами. Наложение листов производится таким образом, чтобы только последний в ряду лист не крепить, пока не будет выровнен следующий ряд.

После того как первый ряд выложен, следует приступать к установке второго. Его монтирование практически ничем не отличается от фундаментного монтажа, однако между рядами нужно устанавливать венты. Стыки листов фиксируются вентами для циркуляции воздуха и воды.

Согласно данной технологии, монтаж листов можно производить и другим способом. Для этого устанавливаем первый лист и точно выравниваем его относительно карниза. Чтобы обеспечить точность и надежность, в середине временно вкручиваем саморез. Лист будет плотно сидеть, и теперь можно приступить к выравниванию второго листа, который устанавливается сбоку. Оба листа крепятся между собой, после чего ложится третий лист, но устанавливается он на первый. Первый и третий лист выравниваются и фиксируются саморезами. Когда весь бок будет установлен и выравнен, приступаем к монтированию следующих листов. Таким образом, будут формироваться целые блоки из 3-4 листов, которые нужно будет крепить с соседними блоками. Чтобы обеспечить цельность и точность конструкции, можно немного разворачивать блоки при креплении между собой. Данный способ целесообразен при выстраивании крыши в 3-4 слоя, потому что блоки крепятся всего одним шурупом, но это скорее преимущество, чем недостаток. Для обычных жилых домов не стоит применять более 4 листов вряд — это утяжелит всю конструкцию.

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

1. Система стропил и промежуточная обрешетка;
2. Мансардное помещение;
3. Пароизоляционная пленка;
4. Материал утеплителя;
5. Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
6. Обрешетка;
7. Доски ветровые;
8. Монтаж ендов;
9. Крюки под желоба;
10. Карнизы;
11. Тройники, коньки и заглушки коньков;
12. Трубы и выходы вентиляции;
13. Выходы канализации и антенн;
14. Планки ветровые;
15. Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
16. Желоба и комплектующие;
17. Вороники или приемники воды;
18. Различные трубы и комплектующие;
19. Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

Пирог кровли:
1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 11 – обрешетка; 20 – потолок

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:
3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

1. Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
2. Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
3. Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
4. Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Это позволяет гидроизоляции также выполнять ветроизоляционную функцию. Кроме того, при этом нет необходимости устанавливать промежуточную обрешетку и оставлять зазор при укладке гидроизоляции поверх материала утеплителя, поскольку она также будет выполнять функцию ветроизоляции.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

Помещение чердака:
1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:
1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

• Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
• В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
• В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.
  Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;
• Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см 2 на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
• Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
• Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

• Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
• Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

• Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
• При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
• Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
• Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
• Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
• После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

1. Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.
   Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;
2. Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
3. Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.
   Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.
   Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

• Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
• Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.
  Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;
• Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
• На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
• Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.
  В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;
• Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
• Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

• Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
• Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
• Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
• Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
• Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
• Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
• В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

• Легированной стали с оцинковкой;
• Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:
1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

Ендова:
2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.