Кликните на фото, чтобы увеличить его

Если в вашем городе не продают специальные смеси для орхидей и других эпифитных растений, то сейчас самое время заготовить их самостоятельно.

Пока не выпал снег, и пока наземная часть растений не отмерла окончательно, самое время сделать вылазку в ближайший сосновый лес и заняться заготовкой грунта для комнатных растений. Запаситесь небольшой лопатой или садовым совком, ножом и пакетами, в которые будете складывать "добычу".

Заготавливать нужно несколько составляющих.

Сосновая кора. Кусочки коры часто просто валяются вокруг деревьев, иногда кусочки можно отковырять от старых сосен (постарайтесь делать это руками, а не ножом или топором, чтобы не навредить деревьям - если кусок коры не отделяется руками, то дерево еще не готово расстаться с корой, и, отделив кусок ножом, вы навредите сосне). Иногда в лесу валяются просто свежеповаленные сухие деревья - вот с них кору снимать можно с помощью ножа. Старайтесь не брать кору с гнилых деревьев - она имеет несколько другие свойства, быстро крошится, да и вредителей в ней может оказаться много. Кора нужна для составления смеси для орхидей, а еще ею можно выкладывать верхнюю поверхность горшка в декоративных целях, из нее можно делать контейнеры либо "блоки" для выращивания эпифитных растений (орхидей, тилландсий и прочих бромелиевых, колумней и эсхинантусов).

Кора и древесный уголь

Древесный уголь. Если по пути вам попадутся кострища с полностью прогоревшими углями - наберите некоторое количество. Древесный уголь является не только важной составляющей субстрата для эпифитов, но и бывает нужен при обрезке растений - толченым в порошок углем присыпаются срезы и повреждения на растениях, чтобы дезинфицировать ранку. Еще уголь неплох в качестве дренажа на дне цветочных горшков, и еще им можно присыпать верхний слой земли (для этого нужно покрошить его таким образом, чтобы кусочки были по 3-5 миллиметров). Такой же крошеный уголь неплох в качестве разрыхлителя земли и для обычных растений, если у вас нет перлита или вермикулита. Корни папоротника. Выкопайте куст папоротника (чем больше куст, тем больше будет корней), отрежьте наземную часть, стряхните землю и заберите корень с собой. Комментарий Кролика: Галка, ты браконьер! :-)

Сосновые шишки.
В дополнение к сосновой коре (или вместо нее) можно набрать еще и шишек. Распотрошенные "чешуйки" сослужат точно такую же службу, как и кусочки коры: как составляющая субстрата для орхидей и других эпифитов, а также для "мульчирования" (присыпания) верхней поверхности горшков. Только использовать можно именно сосновые шишки, с толстыми чешуйками, а не еловые!

Хвойная земля .
Ну и напоследок наберите хвойную "подстилку" под елями или соснами. Там будет и земля, и иголки - пусть иголки вас не смущают! Снимать нужно не более 3-5 сантиметров грунта - рыхлая хвойная земля и иголки. Иголки служат дополнительным разрыхлителем, и в такой земле прекрасно растут различные папоротники, бромеливые и другие эпифиты (орхидеям хвойная земля ни к чему, так что если вас интересует смесь только для орхидей, то этот пункт "добычи" вас не интересует).

Итак, добыча собрана, доставлена домой, а что с ней делать дальше?

Кору нужно промыть, порезать на кусочки по 1-2 см и залить кипятком. После этого разложить в один слой, чтобы она как следует высохла. После обработки кипятком кора лучше будет впитывать влагу, а заодно избавится от возможных вредителей. Когда кора подсохнет - ее можно использовать, либо оставить на будущее для составления смесей для эпифитов.

Древесный уголь промыть, просушить, затем раздробить на кусочки по 1-2 см и оставить для составления смесей для орхидей и других эпифитов в дальнейшем. Часть угля раздробить на более мелкие кусочки (по 3-5 миллиметров) для добавления в грунт в качестве разрыхлителя и присыпки верхнего слоя земли. Несколько кусочков можно ступкой растолочь в порошок, ссыпать в небольшую баночку и использовать затем в качестве "йода" для растений. Корень папоротника промыть теплой водой, разрезать на кусочки по 1-2 см и выложить в теплом месте для просушивания. Кусочки корней папоротника неплохи при составлении смесей для орхидей. В последующем хранить их лучше в бумажном пакете или в перфорированном полиэтиленовом.

Сolmanara Wildcat

Мох-сфагнум используется в двух видах: в свежем и в сушеном. Если у вас есть область применения для сфагнума сразу, то предпочтительнее использовать свежий мох. Например, сразу составить смесь для орхидей, или выложить верхнюю поверхность горшков с эпифитами, или сделать подстилку для флорариумов или комнатных тепличек-парничков, либо нарезать на кусочки по 1-2 см и подмешать в земляные смеси для посадки обычных наземных комнатных растений в качестве разрыхлителя и дезинфикатора почвы.
Если же сразу использовать нет возможности, то мох можно высушить в проветриваемом помещении, и в дальнейшем использовать сушеный, предварительно замачивая в воде.

Сосновые шишки нужно разделить на чешуйки, промыть от мелкого мусора и семян, затем залить кипятком минут на 5. После этого высушить и использовать точно так же, как и сосновую кору.

Хвойную землю перебрать от веточек, палочек, сухих листьев и прочего мусора, запаковать в пакет и хранить в темном месте как обычную другую землю. Использовать для посадки различных эпифитных и полуэпифитных растений кроме орхидей. Еще хвойная земля хороша в качестве добавки к готовым земляным смесям.

Ну и напоследок немного о составлении смеси для орхидей (для чего, собственно, я и предлаю поехать в лес за заготовками). Сначала внимательно прочитайте, какой грунт предпочитает данный вид орхидей. Для большинства эпифитных орхидей прекрасно подходит смесь равных частей коры, древесного угля, корней папоротника и сфагнума при условии, что орхидеи будут выращиваться в сетчатых горшках или на блоках из коры - то есть в условиях, когда воздух свободно поступает к корням растения. Сфагнум помогает дольше сохранять влагу, но и отдает ее тоже раньше других составляющих смеси. По внешнему виду сфагнума обычно видно, пора или не пора поливать орхидеи. Орхидеи, которые будут выращиваться "закрытым" способом, то есть в обычных горшках с дренажными отверстиями или контейнерах из коры или других материалов, когда доступ воздуха невозможен через стенки горшка, в смесь сфагнум не добавляют. В этом случае смесь можно составить из древесного угля и коры, а сфагнумом лишь выложить верхнюю поверхность горшка. Но даже и в этом случае желательно, чтобы в стенках горшка было несколько отверстий для доступа воздуха в дополнение к дренажным отверстиям. Некоторые виды орхидей прекрасно чувствуют себя, когда выращиваются только в сфагнуме, но тут очень важно не залить их или не пересушить. Все-таки смеси с использованием нескольких компонент более устойчивы в смысле пересушки или излишнего полива.

Рядом с на подоконниках цветоводов-любителей все чаще можно увидеть дендробиум. Этот оригинальный красавец привлекает к себе внимание насыщенной окраской листьев и необычным цветением. Вырастить его не очень сложно, зная основные и учитывая некоторые особенности цветка.

Характерные отличия дендробиума от орхидей

Даже новичку цветочного дела будет сложно перепутать фаленопсис и дендробиум, ведь последний существенно отличается по внешнему виду:

1. В отличии от орхидеи с ее большими широкими листьями у дендробиума листовые пластины имеют ланцевидную форму – они вытянутые и длинные.
2. Листья дендробиума располагаются на высоком стволе, который состоит из сегментов. Орхидея выпускает их из розетки.

Период цветения у дендробиума приходится на весеннее время, тогда как орхидеи обычно расцветают ближе к зиме.

Разновидности цветка

Дендробиум насчитывает очень много видов, общее количество которых превышает 1500. Виды условно можно разделить на две подгруппы:

• выходцы из Средней Азии (зимой нуждающиеся в периоде покоя);
• цветы родом из тропиков.

Большинство растений формируют сиреневые соцветия, некоторые сорта во время цветения издают тонкий аромат гиацинта. Есть небольшие сорта с поникающими листьями, а некоторые представители способны вырастать до гигантских размеров как для орхидей.

Среди великанов стоит отметить дендробиум Мускатный, он выгоняет ствол до 1 м в высоту, а длина цветоноса составляет около 30 см. Цветет растение желтыми соцветиями.

В домашних условиях способны расти лишь некоторые виды дендробиума.

Уход за растением

При выращивании дендробиума к нему можно применить те же принципы ухода, что и для орхидей. Небольшие отличия существуют в период цветения, который у культур не совпадает.

С началом весны и появлением первых соцветий дендробиум необходимо начать интенсивно подкармливать. Для этого каждые 10 дней проводить подкормки по листу и стеблю специальными препаратами.

«Усиленное питание» надо вводить даже в случае, если растение не зацвело.

Орхидеи делят на две основные группы: эпифитные и наземные (деление это несколько условное, ведь некоторые из них могут расти как эпифитно, таки в земле, например, ваниль). В зависимости от предпочтений растений для них составляют и субстрат.

ЭПИФИТНЫЕ ОРХИДЕИ

Большинство эпифитных видов в погоне за освещением в природе селится в развилках тропических деревьев, дуплах, углублениях коры, в расщелинах камней, на замшелых пнях. Они довольствуются минимумом органического субстрата из кусочков коры, опавших листьев, помета птиц, погибших насекомых, поэтому отличаются особым строением корней, не позволяющим выращивать их в традиционных земляных смесях. Полностью скопировать природные условия для комнат не получится, но можно найти определенный компромисс.

Орхидный корень не имеет корневых волосков и покрыт толстым слоем пустотелых клеток - веламеном, впитывающим дождевую и воздушную влагу. Воду и питательные вещее!ва растение запасает в псевдобульбах и мясистых листьях, а просыхающий в течение дня ве-ламен обеспечивает дыхание орхидеи.

Классический эпифитный субстрат

Состав: сосновая кора, мох сфагнум, древесный уголь (3:1:0,5).

Подходит для большинства эпифитных орхидей: фаленопсиса, дендробиума, каттлеи, мильтонии, онцидиума, целогины,брассии,психопсиса, рин-хостилиса, сайденфадении и других.

В качестве дренажа - кусочки пенопласта на 1/5 высоты горшка. Сверху субстрат мульчируют резаным сфагнумом слоем 0,7-1 см, мульчу заменяют ежегодно для профилактики засоленности субстрата.

Регулируем влагоемкость

Понаблюдайте за посаженным растением, после полива субстрат должен полностью просохнуть за 3-5 дней. Если он просыхает быстрее, значит, необходимо увеличить долю влагоемких компонентов: сфагнума, корней папоротника, кокосовых чипсов, кусочков торфа, добавив всех понемножку.

Если субстрат, наоборот, не просыхает более 5 дней, то надо либо увеличить фракцию коры, либо заменить ее частично пробкой, можно добавить к субстрату пенопласт или уменьшить долю сфагнума, допустимо использовать только одну кору и уголь (например, для эпифитов, выращиваемых во влажных тепличках).

Для орхидей с относительно тонкими корнями (к примеру, дендробиума) подойдет такая смесь: корни папоротника, кора сосновая, мох сфагнум, пенопласт (3:1:1:0,5).

НАЗЕМНЫЕ ОРХИДЕИ

Несмотря на то, что эта группа орхидей является наземной, их корни также покрыты веламеном, а значит, и для них субстрат должен быть воздухопроницаемым, держащим структуру, в меру влагоемким, медленно разлагающимся и препятствующим развитию вредных микроорганизмов.

Классический «наземный» субстрат

Пафиопедилум, зигопеталум, цимбидиум, ваниль, диза, каланта, ангулоа, плейоне, так называемые . Для их посадки чаще всего берут классический эпифит-ный субстрат и наполовину разбавляют торфом. Приблизительно так: сосновая кора, мох сфагнум, древесный уголь, кусочки торфа (3:1:0,5:4). Дренаж из пенопласта заменяют керамзитом, поверхность также мульчируют сфагнумом.

Более питательный состав {для взрослых орхидей): торф, кора сосновая, прелые листья, мох сфагнум, разрыхлитель (смесь угля, мелкого керамзита, крупного вермикулита, ореховой скорлупы) - (1:1:1:0,5:1). Можно добавить кусочки старого коровяка 5-8 %.

КЕРАМЗИТ

Различные виды керамзита применяют не только в качестве разрыхлителя и дренажа, но и как самостоятельный субстрат для орхидей. Он не содержит питательных веществ, поэтому растению потребуются регулярные подкормки. Из-за влагоемкости в орхидной культуре материал используют с осторожностью. При переувлажнении он может стать рассадником патогенных микроорганизмов. Существенным недостатком можно считать и то, что мокрый керамзит способствует переохлаждению корневой системы орхидеи в холодное время года.

КОРОВЯК

Этот компонент должен быть прошлогодним, сухим, структурным, без признаков плесени. Если сквозь «лепешку» проросла трава - значит, «продукт» готов к употреблению. Такой коровяк не пахнет и в сухом виде может храниться несколько лет. Используют для интенсивно растущих, взрослых наземных орхидей. Кусочки коровяка 2-3 см примешивают к субстратам для повышения питательности смеси.

ДУБОВЫЕ ЛИСТЬЯ

Опавшие коричневые листья дуба без признаков грибных заболеваний собирают осенью в экологически чистых местах.

Перед применением листья промывают, сухие, заготовленные ранее сбрызгивают водой и помещают минут на 15 в полиэтиленовый пакет. Измельчают только крупные листовые пластинки.

Дубовый лист несколько утяжеляет орхидный субстрат, но дает усиленное питание растению. Подходит только для интенсивно растущих наземных видов орхидей.

Наряду с дубовыми изредка применяют прелые березовые или буковые листья.

КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ

Представляют собой измельченную оболочку кокосового ореха. Продукт пористый, волокнистый, воздухопроницаемый, с оптимальным pH 5,5-6, содержит достаточное количество питательных веществ. Из-за повышенной влагоемкости используют в комплексе с разрыхлителями.

Применяют для выращивания молодняка и наземных орхидей. Для взрослых эпи-фитных орхидей подойдут более крупные куски кокоса.

КОЙРУ (кокосовое волокно) в виде крупно нарезанных волокон также используют для эпифит-ных субстратов в качестве разрыхляющего и структурного компонента, который усиливает воздухообмен у корней и устойчив к разложению. Пригодится и в декоративных целях.

СКОРЛУПА ОРЕХОВ

Заготавливают скорлупу кедровых, грецких, маньчжурских орехов, миндаля, фундука и фисташек. Тщательно удаляют остатки ядрышек, дважды кипятят в воде и просушивают.

Скорлупа не слеживается и годами держит стабильную структуру субстрата; не влагоемка, воздухопроницаема, малопитательна. Компонент используют в качестве органического разрыхлителя и дренажа.

Субстрат без плесени

Плесень на поверхности грунта в цветочном горшке может появляться по нескольким причинам: избыток влаги в почве и воздухе, плохие освещение и циркуляция воздуха, низкая температура (при влажном субстрате), тяжелый непроницаемый грунт.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Поливаю растения после высыхания верхнего слоя субстрата (у кактусов и суккулентов даю грунту просохнуть полностью), а зимой ограничиваю увлажнение, учитывая потребности конкретной культуры;

• - сажаю цветы в горшки по размеру корневой системы, чуть увеличивая их объем при последующей пересадке, и обязательно со сливными отверстиями;
• - обеспечиваю растениям хорошие вентиляцию и освещение, так как свет и свежий воздух препятствуют росту плесени;
• - субстрат для посадки выбираю специальный готовый либо составляю с учетом требований каждого вида и обязательно пропариваю.

КОГДА ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

При появлении плесени удаляю верхний слой почвы и насыпаю новый с добавлением измельченных активированного и древесного угля, перлита. Проливаю грунт

и опрыскиваю наземную часть растения «Фундазолом» (2 г на 2 л воды).

Если задеты корни, обязательно пересаживаю растения весной (до процедуры сокращаю полив) в новый субстрат, даже когда земляной ком не полностью освоен. Корневую систему промываю от старого грунта и дезинфицирую крепким раствором марганцовки. Сажаю в новый горшок либо обрабатываю фунгицидом старый.

НЕ ПУТАТЬ С НАЛЕТОМ

За плесень можно принять известковый налет, образующийся на поверхности грунта и горшка от слишком жесткой воды. Я перед поливом ее кипячу, отстаиваю, сливаю с осадка. Иногда добавляю лимонную кислоту - 1/4 ч.л. на 1 л.

Во всем мире насчитывается десятки тысяч различных видов орхидных у которых в зависимости от условий произрастания, значительно отличается корневая система. Рассмотрим подробнее строение эпифитного и литофитного корня.

Воздушные или эпифитные корни.

Очень хочется обратить Ваше внимание на корни эпифитных орхидей, от Вашего понимания из чего состоит и как работает корень, в будущем возможно поможет избежать грубейших ошибок и заблуждений.

Поперечный разрез корней орхидеи онцидиум и фаленопсис

Начнем разбирать корень с самой важной, покровной, опробковевшей ткани -веламена. Коротко, это слой мертвых клеток со свойствами губки. Впитывает воду, постепенно отдает. Формирование веламена происходит только у активно растущего корня. Запомните!!! У корней находящихся в покое веламен не образуется!!!

В природе орхидеи имеют очень мощные слои веламена и это не зависит от толщины корня. Это зависит от периодов дождей и засухи. Чем быстрее просыхает корень после полива, тем быстрее нарастает веламен.

В условиях постоянной влажности, сырости, при отсутствии проветривания веламен корня не образуется, а если и образуется, то очень тоненький и уже не может защитить корень в случае пересушки.

Я часто встречаю и получаю из заказов вроде бы хорошие растения, с крепкими на вид корнями, но они буквально на глазах усыхают и превращаются в труху после небольшой просушки. А мы потом думаем.. Ой, какие же орхидеи неженки, чуть что и сбросила корни..

Это все происходит потому, что у многих вендоров происходит автоматический полив, практически без просушек субстрата (очень часто это плотно набитый мох и пластиковый горшок который совершенно не пропускает воздух) в таких условиях слои веламена не образуется. Последствия всего этого очень тяжелые, представьте мокрую губку, завернутую в полиэтиленовый мешок на несколько дней..После того как развернем пакет, что мы видим? Самое первое-это неприятный запах гнили и плесени от того, что не было циркуляции воздуха, а следующая «беда» на первый взгляд не видна, но она уже сделала свое «темное дело» без воздуха в плотно набитом грунте, плюс постоянная сырость и как итог, сама корневая нить погибает, остается только паренхима..

А вендеры, да им если честно, это и не нужно, заботиться о здоровье корневой, там совсем другие задачи. Пример такого растения на странице .

Самое главное в этом абзаце: Напоили орхидею, затем дали ей просохнуть, конечно не до хруста субстрата и потери тургора у листьев. Корни имеющие хороший слой веламена, способны накопить и помочь растению пережить трудные недели, а иногда и месяцы без полива. Опять же, не доводите все до крайностей. Учитывайте температуру и время года, непосредственно в вашем доме. У кого то от полива до полной просушки проходит 2-3 дня, у кого то две недели.

Эпифитные орхидеи представляют собой многолетние травянистые растения семейства Орхидных. Они отлично приспособлены к росту на стволах и ветках деревьев.

Удерживаться на поверхности им помогает практически открытая корневая система . Широко разрастаясь, поглощают из воздуха и дождя капли влаги, под действием света в них проходит процесс фотосинтеза. На фото ниже представлен один из эпифитной орхидеи.

Эпифитные орхидеи живут на стволах деревьев, не причиняя им вреда.

Жизненный цикл орхидеи подчинен климатическим условиям, в которых она произрастает. Так, в засушливый период растение переходит в стадию покоя, обязательную для дальнейшего роста и .

Большинство видов эпифитов сосредоточено в тропических широтах , для которых характерно чередование сезона муссонных дождей и относительно засушливого периода.

Ареалом их произрастания являются :

• Тропические леса Южной и Центральной Америки;
• юго-западной Азии;
• Индии;
• Индонезии;
• Северной Австралии.

Многообразие сортов и расцветок

В настоящее время это семейство пополнилось многочисленными гибридами . Они заносятся в специальный список Sander’s List of Orchid Hybrids, который обновляется каждые пять лет.

Сверху корень покрыт губчатой оболочкой — веламеном, благодаря которому поглощает влагу из дождя и тумана. В жаркие и сухие дни он служит резервуаром , защищающим растение от пересыхания.

Листья зеленые, кожистые, блестящие. Они различаются:

Цветки располагаются на цветоносе, образуя соцветие кисти . В зависимости от видовой принадлежности один может нести от 3-4 до 40 цветков.

Внешние характеристики

Несмотря на огромное разнообразие видов, внешний вид орхидей во многом имеет много общего .

Моноподиальный и симподильный тип роста

По характеру роста эти растения можно разделить на два типа :

• Моноподиальные орхидеи имеют одну верхушечную точку роста, благодаря чему растение растет только вверх (фаленопсис, агреккум, аэрангис);
• Симподиальные орхидеи имеют несколько точек роста, поэтому растут в форме кустика (дендробиум, и др.). Каждый новый росток со временем превращается в псевдобульбу (утолщенные стебли орхидей), соединенную с другими бульбами ризомой (корневищем).

Орхидеи делятся на моноподиальные и симподиальные виды.

Как и все орхидеи, эпифитные могут не цвести из-за ряда заболеваний.

Основные причины отказа от цветения в большинстве случаев связаны с неправильными условиями содержания растения :

• Недостаточной освещенностью;
• Избытком азота в ;
• Неправильным режимом полива;
• Слишком влагоемким субстратом.

Важно! После корректировки ухода цветение орхидеи возобновится.

Для того, чтобы растение хорошо росло и регулярно цвело, следует максимально приблизить условия содержания к естественным .

Оптимальные условия содержания

Орхидея эпифита нуждается в правильном уходе и в условии содержания. Освещение, температурный режим, полив и подкормка – основные факторы , определяющие рост и цветение орхидеи:

• Растение любит рассеянный свет;
• Оптимальная дневная температура летом составляет 15 до 30℃, зимой – 18-23℃;
• Растение не переносит переувлажнения;
• Подкормку проводят в период роста орхидеи один раз в 2 недели, в зимний период — один раз в месяц.

Для подкормки следует использовать специальные для орхидей.

После покупки в магазине

Купленное в магазине растение обычно не требует , на этом субстрате оно может расти несколько лет. Пересаживать его необходимо только в случаях :

1. Если в качестве субстрата используется мох сфагнум, так как это слишком влагоемкий субстрат;
2. В почву добавлен торф, избыток питательных веществ губителен для корней орхидеи.

Полезный совет! Чтобы контролировать состояние корневой системы эпифитов, обращайте внимание на ее цвет: сухие корни имеют серебристо-серую окраску, влажные – зеленоватую.

Посадка

Правильно подобранный грунт для пересадки орхидеи во многом определяет ее будущий рост и цветение.

Грунт

Наиболее распространенный субстрат — сосновая кора, снятая со спиленного дерева, в которую добавляют влагоемкий компонент – мох сфагнум и керамзит (шарики пенопласта) для улучшения аэрации.

Оптимальная емкость

Вазон для пересадки должен быть немного тесноват для корней :

• Если объем горшка большой, у орхидеи в первую очередь нарастает листовая масса;
• Стенки вазона должны быть прозрачными и иметь дренажные отверстия для удаления лишней влаги.

• Чтобы улучшить дренаж, на 1/4 объема горшка выкладывают керамзит (пенопласт);
• Корни очищают от субстрата;
• Промывают и дают просохнуть около 15 мин.

Внимание! Корни, которые росли над поверхностью горшка, оставляют открытыми.

При пересадке корни орхидеи опускают в горшок , досыпают готовый субстрат и слегка встряхивают для равномерного распределения грунта.

Болезни эпифитов и их лечение

Неблагоприятные условия содержания часто приводят к отсутствию цветения и плохому росту орхидеи.

Пожелтение и вялость листьев

Основными причинами , вызывающими и листьев, являются:

• Недостаточная освещенность;
• Недостаточное или избыточное питание;
• Переувлажнение грунта;
• Солнечные ожоги.

Правильный уход позволит вырастить здоровое растение .

Для предотвращения пожелтения орхидей необходимо правильно ухаживать за ней.

Черные точки на листьях и бульбах

Черные точки на орхидее могут появиться в случае регулярного переувлажнения субстрата или же в случае грибкового заболевания.

Грибковые заболевания

Распространенным грибковым заболеванием является фузариозная пятнистость , возбудителем которой является грибок Fusarium: на листьях и бульбах появляются грязно-серые пятна, которые легко стираются рукой. Больное растение изолируют и улучшают условия содержания, при необходимости обрабатывают фунгицидом.

Гниль

Серая гниль вызывается грибком Botridius cenerea и может возникнуть на любой части растения. При сильном заражении орхидею обрабатывают фунгицидом .

Способы размножения в домашних условиях

Размножить орхидею в домашних условиях достаточно просто .

Черенкование

Этот метод часто используют при орхидеи дома:

• Цветоносную стрелку после окончания цветения обрезают под самое основание и режут на части по 3-4 см;
• Посередине каждого должна находиться спящая почка.

Черенки с обоих концов присыпают активированным углем и помещают для прорастания в тепличку .

Деление куста

Этот способ наиболее удобен для размножения орхидей с симподиальным типом роста :

• Корни отряхивают от субстрата;
• Корневище разделяют, на каждой части оставляют по две-три бульбы;
• Место среза обрабатывают древесным углем.

Черенки высаживают в грунт и помещают в тепличку .

Семенами

Зародыш в зрелых этих растений лишен питательных веществ . Он содержит только белки и жироподобные вещества и неспособен к самостоятельному прорастанию.

В природе необходимыми питательными веществами семена обеспечивают некоторые виды грибов, которые образуют микоризу.

Полезное видео

Узнайте на видео, как правильно пересаживать эпифитные орхидеи:

Смотрите на видео, как выглядят эпифитные орхидеи в природе:

Видео-инструкция по правильному поливу орхидей:

Узнайте на видео, как спасти и вылечить орхидеи:

Заключение

В последние десятилетия выведены многочисленные гибриды эпифитных орхидей, которые достаточно неприхотливы в уходе.

Благодаря этому, а также красоте и изысканности цветков, они получили широкое распространение в комнатном цветоводстве.

Вконтакте